Klasyczne Buty

Field jacket

0

Field jacket - historia oraz jak nosić

Wiele typów ubrań, które dzisiaj nosimy, miały swój początek w wojsku. Płaszcze, marynarki, spodnie, obuwie - właściwie w każdym elemencie eleganckiej garderoby mamy coś z munduru. Trzeba zaznaczyć, że korpus oficerski, jako jeden z ważniejszych elementów dworu królów, cesarzy i carów, musiał więc prezentować się nie tylko elegancko. Wyżsi rangą oficerowie musieli chodzić w mundurach, co wymagało nie tylko odpowiedniej prezencji, która miała wzbudzać szacunek, strój musiał być odpowiedni do warunków polowych. Można jednak powiedzieć, że o ile dowódca miał budzić ubiorem szacunek, wyglądać nienagannie i jednocześnie tak, żeby było wiadomo, że ma się do czynienia z żołnierzem, to sami żołnierze funkcjonowali w warunkach polowych, a te stawiały na funkcjonalność bardziej niż na elegancję. Ten wpis będzie dotyczyć słynnych field jacketów, które towarzyszyły zwykłym żołnierzom szeregowym amerykańskich sił zbrojnych, we wszystkich konfliktach od drugiej wojny światowej, znosiły razem z nimi wszystkie trudy wojen. Stały się ikoną nie tylko walki z totalitaryzmami, ale mody, stylu i buntu, po dziś dzień są ważnym elementem takich domów mody jak np Ralph Lauren, ale także wiele butików, które kreują sartorialny styl ubioru.

Występują w różnych odmianach, w zależności od konfliktu i roku powstania.

Jaka jest historia pochodzenia field jacket?

Historia field jacketów zaczęła się podczas drugiej wojny światowej, w którą USA zaangażowała się nieprzygotowana do konfliktu w 1941 roku - właśnie od tej daty wzięła się nazwa pierwszego modelu, czyli M-41, a konkretnie O.D. Cotton Field Jacket (od koloru Olive Drab, który każdy z nas raczej zna z filmów wojennych). Kurtka taka miała spełnić rygorystyczne standardy, czyli ciężkie warunki, w jakich miał walczyć żołnierz na wszystkich frontach - od Indochin, przez Filipiny i Japonię, aż do Europy i Afryki Północnej. Na każdym z frontów były inne warunki pogodowe, inne charaktery pór roku, inna charakterystyka frontu i walki - kurtka musiała być wytrzymała, wygodna, pomieścić ekwipunek i zapewnić odpowiednie warunki do wytrzymania trudnych warunków frontowych - jednym słowem można powiedzieć, że życie żołnierza zależało także od ubioru polowego (jako ciekawostkę podam, że zignorowanie tego było jednym z głównych powodów klęski frontu wschodniego przez III Rzeszę).

Kurtka polowa uszyta była, w letniej wersji z bawełny, natomiast w zimowej z grubszej wełny, w obu wersjach była podbita flanelą. Krój był wzięty z poprzednich wzorów kurtek żołnierzy i nieco przypominał popularną harringtonkę. Była zapinana na suwak, patkę na guziki, miała sztormowy, szeroki kołnierz zapinany na haczyk jak w bosmankach oraz ściągacze po obu stronach nad biodrami. Po bokach dwie kieszenie zapinane na guzik. Kurtka wyglądała bardzo dobrze, ale nie cieszyła się popularnością wśród żołnierzy, nie tylko wykonanie było słabe, ale sama kurtka nie miała praktycznych zastosowań polowych, ponieważ w ogóle nie pozwalała na przenoszenie większej ilości ekwipunku.

Mimo wszystko jej krój jest do dzisiaj spotykany i cieszy się uznaniem na rynku cywilnym.

Jak field jacket pomogła aliantom wygrać II wojnę światową?

Doświadczenie pierwszych dwóch lat wojny pozwoliło na stworzenie kurtki, która jest pierwowzorem dla dzisiejszych field jacketów - model M43, opracowany i wypuszczony dla sił zbrojnych w 1943 roku. Wojna na Pacyfiku nabierała intensywności, a otworzenie frontu europejskiego dopiero było planowane. Amerykanie przejęli inicjatywę nad Japonią i przeszli do ofensywy, w tym czasie ich koledzy walczyli na froncie w Afryce i szykowali się do desantu na Włochy. Mogłoby się wydawać, że kurtka nie jest tak istotnym elementem w wojsku, jednak na skuteczność żołnierza w walce wpływ ma każdy, najdrobniejszy czynnik. Nowy projekt kurtki zakładał jej praktyczność i użyteczność na froncie. Kurtka była długa, zakrywała biodra, a ściągacz w tułowiu pozwalał na jej dopasowanie i izolację. Tył kurtki miał charakterystyczne zakładki wszyte na wysokości ramion - w angielskim krawiectwie spotykane w ubiorze szytym na polowania, zwane "płucami" - zwiększały one zakres ruchu i wygodę. Była zrobiona z grubej, wytrzymałej satyny bawełnianej podbitej flanelą. Miała duże, praktyczne kieszenie i była bardziej dopasowana, zapinana na suwak i patkę na guziki zapewniała odpowiednią izolację, a szeroki kołnierz ochronę przed wiatrem i wodą. Ten projekt cieszył się uznaniem żołnierzy i towarzyszył im do końca wojny na wszystkich frontach. Po wojnie militarny styl nie był jednak wtedy popularny, ponieważ były to wczesne lata rozwoju rock and rolla i głównie w tym kierunku szły domy modowe, które też dopiero w tych latach zaczynały się rozwijać.

Następny model, o którym trzeba wspomnieć, to M51 i niestety również wiąże się z wojną, tym razem na półwyspie koreańskim. Od pierwowzoru, czyli M43 różniła się detalami. Było więcej zapięć na suwaki, do tego doszedł odpinany kaptur i przez to szeroki kołnierz został zastąpiony węższym i niższym. Nie był to też jednak znów czas debiutu kurtek militarnych.

Jak wojna w Wietnamie stworzyła legendę Field Jacket?

Ten przypadł dopiero na następny konflikt - wojnę w Wietnamie. Na sukces modelu M65, który był ostateczną wersją rozwojową kurtki polowej żołnierzy szeregowych, wypadało dużo czynników. Był to rozwój pop kultury, co łączyło się z dużymi przemianami społecznymi i rewolucją obyczajową w anglosaskim świecie, także wtedy rozwijały się wielkie sieci odzieżowe a projektanci tworzyli bardziej przystępne dla przeciętnych ludzi produkty. Firmą odpowiedzialną za szycie dla armii była Alpha Industries, do dzisiaj szyjąca odzież w stylu militarnym. Oczywiście największy wpływ mieli tutaj sami żołnierze - pobór w USA był powszechny i obowiązkowy, bez względu na status materialny i kolor skóry. To właśnie dlatego kurtka stała się popularna - stała się ikoną młodego mężczyzny, który zbyt wcześnie został wciągnięty w dorosłość, na dodatek w tak brutalny sposób. Były więc spotykane wśród zamożnych i biednych, w dzielnicach białych i afroamerykanów, wśród słuchaczy wszystkich ówcześnie rozwijających się gatunków muzycznych, w tym przede wszystkim rock and rolla i jego odmian. Styl był widziany u ówczesnych prekursorów rocka - The Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, The Clash. Sam Elvis Presley, służąc w wojsku pod sam koniec lat '50, miał sporo zdjęć w kurtce M51, a koncerty często dedykował żołnierzom służącym za granicą. Król Rock and Rolla służył w oddziale armii w Niemczech wtedy, kiedy był już bardzo sławny, co miało znaczenie w kształtowaniu upodobań modowych młodzieży. Także sama wojna w Wietnamie miała wpływ na amerykańską kulturę - kinematografia pokazywała amerykańskich chłopców w takich filmach, które zapewne każdy z nas zna - "Pluton", "Full Metal Jacket", "Rambo", "Łowca jeleni". Jednak filmem, który miał największy wpływ na ówczesny look "bad boya" w jeansach i kurtce M65, był "Taksówkarz" - debiut Roberta De Niro, w roli młodego weterana wojny w Wietnamie, samozwańczego, nie przebierającego w słowach i mało subtelnego nocnego mściciela - podbijał serca dziewczyn i powodował skok adrenaliny niczym Marlon Brando w "Dzikim". Każdy chciał kojarzyć się z takim twardzielem, mimo iż film powstał już po zakończeniu wojny wietnamskiej, nadal była ona żywa wśród ludzi. Nie wzbudzała już tyle złych emocji, a kurtka M65 stała się nie tylko ikoną G.I. Joe (określenie na żołnierza USA - twardego, zabójczego zawadiaki, można to porównać do wizerunku naszych Ułanów sprzed wojny), ale buntowniczego stylu przemian obyczajowych. Amerykański polityk John Kerry występował w niej na antyowjennych wiecach. Modelem M65 zainteresowali się tacy projektanci jak Ralph Lauren, Yves Saint Laurent czy Marc Jacobs. W samej armii służył długo, bo aż do roku 2010 w przeróżnych wariantach i wersjach.

Robert de Niro w M65 Taxi Driver

Jak wygląda obecna wersja field jacket?

Jak dzisiaj zestarzała się kurtka polowa? Można powiedzieć, że jak francuskie wino - tylko lepiej. Nie tylko jest noszona w stylu casualowym, została odkryta na nowo w eleganckim, lekko luźnym stylu sartorialnym - stylu, który bardzo cenimy i jest nam bliski, ponieważ łączy elementy klasycznej elegancji z włoskim luzem. Field jackety, jak kolokwialnie nazywamy je po polsku, są bardzo wszechstronne, przede wszystkim w okresach przejściowych, takich jak jesień i wiosna, ponieważ uszyte z bawełny będą odpowiednie na warunki tych pór roku i sprawdzą się też przy deszczowej pogodzie. Jednak prekursorzy mody sartorialnej poszli nieco dalej i wpadli na pomysł, aby dostosować je do warunków zimowych i letnich. Można więc znaleźć field jackety z grubszych zimowych wełen, tweedów, flanel w wersji na zimę, czasami dodatkowo ocieplonych podpinką. Są także wersje letnie, wykonane z lnu, bawełnianej kory, wełen typu tropik i innych przewiewnych materiałów. Są noszone do nieformalnych garniturów, zestawów casualowych i koordynowanych. Świetnie zgrywają się z jeansami i wysokimi botkami, ale w wersji letniej świetnie wyglądają z loafersami, dobrze będą też pasować do nich brogsy albo buty z zamszu.

Tak oto field jacket stał się codziennym ubraniem, które z ubioru o typowo żołnierskim przeznaczeniu, stał się ikoną młodzieży i zmian obyczajowych, a później sartorialnej elegancji, z którą spotykamy się na co dzień i którą tak mocno sobie w Klasycznych Butach cenimy.

Field Jacket w Klasycznych Butach?

Również w Klasycznych Butach postanowiliśmy wprowadzić ten kultowy element ubioru do sprzedaży. Oczywiście w naszym stylu - jest to produkt najwyższej możliwej jakości. Nasz field jacket uszyła jedna z najlepszych manufaktur na świecie Ceccarelli, szyjąca swoje okrycia wierzchnie w środkowych Włoszech na granicy między Toskanią a Romanią, słynnej z produkcji wełny wyjątkowej jakości. Jest to wełna w 100% dziewicza poddana procesowi przędzenia, który gwarantuje że jest ona odporna na nawet na srogie warunki atmosferyczne. Aligator jacket dostępny w naszym SHOEHOUSE spełnia wszystkie wymagania stawiane field jacket, jest niebywale wysokiej jakości i na pewno przypadnie Wam do gustu.

[product id="7927, 7926"]

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze do wpisu (0)

Wybrane artykuły na naszym blogu

Sartorializm
- styl niebanalny, elegancki i nonszalancki jednocześnie.

Co nosić w sezonie jesienno-zimowym 2022/23 - krótki przewodnik
Engineer boots/ Biker boots - buty dla inżynierów i motocyklistów
Kowbojki - czy takie buty są w ogóle "klasyczne" 
Jak bezpiecznie spakować buty do bagażu - poradnik
Język w butach - jak o niego zadbać- poradnik
Dlaczego buty skrzypią - co zrobić, aby buty nie skrzypiały - poradnik 
Garażowanie butów - porady jak przechowywać obuwie po sezonie
Parkowanie butów - poradnik o codziennym przechowywaniu obuwia
Jak zabezpieczyć buty przed wilgocią - poradnik o impregnacji obuwia
Sportowe obuwie do formalnego garnituru - czy takie łączenie stylów ma sens 
Co zrobić, aby buty szybciej ułożyły się do stopy
Przegląd podwozia
- poradnik jak dbać o podeszwy
Białe sneakersy - jak je wyczyścić
Zielone (oliwkowe) buty - porady do czego je nosić
Jak dobrać buty do garnituru - krótki poradnik
Eskarpiny - buty do smokingu
Wszystko o zdejmowaniu butów - daj swoim butom ochłonąć
Buty szyte i klejone - czym się różnią?
Łyżka do butów - kompleksowy poradnik jak jej prawidłowo używać 
Koszula męska - porady jak dobrać rozmiar
Poradnik ślubny - jak wybrać buty na ślub
Buty ślubne - wszystko co powinniście o nich wiedzieć
Pasek do garnituru - poradnik jak prawidłowo dobierać pasek
Krawat - jaka jest prawidłowa długość krawata
Jak wiązać krawat - krótki poradnik wiązania krawata
Mokasyny - porady jak nosić mokasyny latem
Jak mężczyzna powinien ubierać się jesienią
Szycie butów metodą blake
Buty męskie z wysoką cholewką
Buty męskie wsuwane
Lakierki
- co warto wiedzieć o butach ze skóry lakierowanych
Czy można rozchodzić buty, aby przestały obcierać
Pielęgnacja wnętrza butów - poradnik 
Jak rozciągnąć buty 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium